Торцювальні пили JET

Особливості регулювання та настройки торцювальних пилок JET

Компанія JET пропонує широкий вибір торцювальних пилок як для побутового, так і професійного використання.

Серед професійних торцовок хотілося б виділити пилу JMS-10S з протяжкою. Для побутового застосування пропонуються пилки JMS-8L, JMS-10, JSMS-8L, JSMS-10L.

JET JMS-10S

Пила торцювання JET JMS-10S з протяжним механізмом оснащена асинхронним двигуном.

Ця модель відрізняється дуже низьким рівнем шуму при роботі та повною відсутністю вібрації. Магнітне гальмо JET JMS-10S зупинить диск менш ніж за 10 сек. Крім цього, з метою безпеки диск захищений металевим кожухом, що не відкидається автоматично при нахилі диска, а тільки при натисканні спеціальної клавіші на ручці. Тому навіть при випадковому натисканні кнопки пуску ви не пошкодити заготовку. Також хочемо звернути вашу увагу, що на JET JMS-10S встановлений простий пружинний маятник, який оптимізує докладені зусилля і виключає поломки механізму. Оптимально виконана ергономіка. Хоча JET JMS-10S виглядає і масивно, але працювати на ній значно легше, ніж на будь-якому іншому аналогічному обладнанні.

Додатковою особливістю даної пилки є механізм фіксації повороту столу.

Спеціальні пази, передбачені в підставціі столу, виключать мінімальний люфт при здійсненні дуже точного пропилу. Ця особливість конструкції присутня, в більшості випадків, тільки на професійному обладнанні.

Інші торцювальні пили JET для побутового застосування також відрізняються високими технічними характеристиками, проте мають деякі конструктивні відмінності.

Далі пропонуємо вам ознайомиться з можливими варіантами підготовки до роботи і настройки торцювальних пил, які можна провести в домашніх умовах. Наведені рекомендації призначені для тих, хто самостійно збирає верстати по деревообробці і цікавиться досвідом інших фахівців.

Занадто сильна поворотна пружина в торцовці. Так як прикладене зусилля повинно бути спрямоване виключно в потрібну точку пилки - на несучу штангу, то занадто сильна пружина буде сприяти надмірному тиску руки на рукоятку. В силу фізіології пила буде трохи йти в сторону від надмірного зусилля, що з часом призведе до її деформації, яка б жорстка вона не була. У цьому випадку буде страждати точність пропилу. Тому прикладайте зусилля правильно.

Відсутність площині в бічному упорі. Упор може збігатись під різними кутами до центру, може бути різним по висоті і т.і. Дана проблема при пропилі деталей з різних сторін призведе до різних результатів, що негативно вплине на точність. Фахівці пропонують наступне рішення. Зніміть упор. Використовуйте гетинакс, він гладкий і не боїться подряпин. Для того, щоб вивести ідеально рівну площину на будь-якій поверхні досить дві умови - еталонна рівна база і шматок рівного тонкого гетинаксу.

Викрійки з гетинаксу повинні бути трохи більше тих деталей, які ми плануємо вирівняти. Далі гетинакс кладемо на рівну базову поверхню, зачищаємо площину упору, яку потрібно вирівняти, змащуємо її епоксидкою та накладаємо на гетинакс. Чекаємо висихання епоксидки і отримуємо настільки рівну поверхню упору з гетинаксу, наскільки була рівною базова поверхня.

Точність пиляння. Запускаємо диск і дивимося, чи немає вісімки на ньому. Одна з причин вісімки - дешеві диски. На дешеві пили зазвичай ставлять дешеві диски. При зміні дешевого диска на якісний ви відразу можете отримати точний пропил.

Але бувають такі проблеми, як, наприклад, нерівна посадка, нерівний фланець. Для того, щоб виявити кривий елемент, нам знадобиться будь-який маркер або фломастер. Пилу відключаємо від мережі, захист піднімаємо. Прикладає маркер до диску біля стаціонарного верхнього кожуха, починаємо прокручувати диск і дивимося де він залишить сліди. При включенні пили цей метод не спрацює!

Далі ми блокуємо шпиндель і послаблюємо диск. Диск провертає на 180 градусів і знову затискаємо його. Беремо маркер іншого кольору і повторюємо процедуру. Дивимося на те, де розташовані півкільця від маркеру. Якщо вони розташовані на одній частині диску, то це означає, що диск кривий і просто міняємо його. Якщо ж на різних частинах диску - значить причина у фланці.

Необхідно переконатись, що на посадку фланця не вплинуло сміття при монтажі. Очистимо посадочне місце і знову зберемо і перевіримо диск. Якщо проблема все-таки з фланцем, тоді необхідно провести певні дії.

Знімаємо диск і фланець, включаємо пилу в мережу. Беремо простий олівець і приставляємо його до посадкового місця фланця. Бажано не використовувати металеві предмети, вони можуть пошкодити посадкове місце фланця. Включаємо пилу. Дотик олівцем необхідний, щоб відчути можливе биття посадкового місця. Зазвичай биття відсутнє. Далі фланець ставимо на місце, на нього накладаємо втулку відповідного діаметру і фіксуємо болтом. Знову включаємо пилу і дивимося наявність биття. Якщо воно є, значить фланець потрібно проточити.

Для цього нам знадобиться звичайна пилка для нігтів і дерев'яний брусок. Брусок закріплюємо як опору за фланцем і включаємо пилу. Вістрям пилки давимо на брусок і починаємо прогинати її до фланця. Необхідно стежити, що пилочка знімає поверхню фланця потроху. Відбувається шліфування. Починати шліфування необхідно від центру до периферії. Це завдання довге, але воно працює в 100 відсотках випадків.

Розбіжність кутів при пропилах. Ця проблема може проявлятися в двох варіантах. Один - коли всі кути йдуть в одну сторону, з якого боку ми б не пиляли. Інший - коли з одного боку кут відповідає, а з іншого немає.

Якщо кути йдуть в одну сторону, то все регулювання полягає в правильному встановленні бічного упору.

В іншому випадку криється серйозна проблема. Вона полягає в тому, що в основі самої плити неправильно зроблено центральний отвір. Це означає, що центральна вісь обертання знаходиться зі зміщенням щодо геометричного центру столу.

Вирішується це питання перехідними втулками. Знімаємо верхню поворотну плиту столу. Перше - збільшуємо центральний отвір, далі в нього запресовуємо алюмінієвий або дюралевий циліндр. Далі ми робимо спеціальний кондуктор - це накладна деталь, на якій ми шукаємо новий центр щодо зовнішнього периметра шкали. Той центр, який і буде правильним. Далі свердлимо отвір в кондукторі і через цей отвір в кондукторі свердлимо новий отвір в запресованій втулці. Після цього ми отримуємо точний збіг. Далі встановлюємо поворотну плиту на місце і проводимо регулювання повороту і бічного упору.

Невідповідність площині центральної поворотною плити столу площині бічних підстав. Вирівнювання площин - дуже складне завдання. Воно може бути вирішене за допомогою фрезера. Зверніть увагу, що якщо ви докладете занадто зусиль і поворотна частина провалиться щодо бічних площин, то пила буде зіпсована остаточно.

Люфт столу при пропилі. Люфт присутній практично у всіх торцювальних пилах дешевого сегменту. Причина люфту в тому, що шток, який служить для фіксації куту пропилу, має конусну заточку і не щільно сідає в прорізи підставки робочого столу. Вирішується це питання в районі клавіші расфіксаціі. Коли ми її натискаємо - шток відсувається через поперечний стрижень. В крайньому верхньому положенні шток звільняється і повинен конусом щільно увійти в проріз. Але цього не відбувається з тієї причини, що він впирається в передню стінку клавіші. Для того, щоб забезпечити більш щільну посадку, необхідно підрізати передню стінку важеля. Беремо скальпель і акуратно підрізаємо стінку з урахуванням кута ковзання штоку. За рахунок зрізання полки ми практично виключили люфт. Але і в цьому випадку може залишатися невелике, ледве помітне коливання. Воно є результатами вільного ходу фіксуючого штоку в отворі опорної деталі. Отвір може бути трохи прослаблений. Тому беремо цю деталь і акуратно обробляємо на ковадлі молотком. Люфт забирається і шток може ходити навіть в натяг.

Сподіваємося зазначені рекомендації допоможуть вам при роботі і налагодженні торцювальних пил.